Kurz zur Ausgangslage, für alle, die neu dazukommen: In meinem selbstgebauten Ovalpool (32 m³, UV-C-Entkeimung, automatische pH-Dosierung) hängt eine Blue Connect Go*. Die misst rund um die Uhr, schickt ihre Werte lokal in mein Home Assistant, und ich schaue bequem aufs Dashboard. Klingt nach der perfekten, sorgenfreien Lösung. War es auch — bis das Photometer kam.

Kleiner Rückblick: das PoolLab und ich haben eine Vergangenheit

Das ist nicht mein erstes Photometer. Vor Jahren, noch zu Whirlpool-Zeiten, hatte ich schon mal ein PoolLab der ersten Generation — mit einer Messkammer. Und ehrlich: Ich habe es genervt in die Ecke gelegt. Jeder einzelne Wert war eine komplette Einzelprozedur: Wasser rein, nullen, Reagenz, warten, ablesen, Kammer ausspülen, von vorne. Für drei Werte drei komplette Durchläufe. Das Ding hat mich damals eher davon abgehalten zu messen, als dass es geholfen hätte. Am Ende gewann die Boje, die einfach im Wasser schwimmt und selbst misst.

Umso skeptischer war ich beim PoolLab 2.0. Der entscheidende Unterschied steht schon auf der Packung: drei Messkammern. Ein Nullabgleich für alles, drei Parameter gleichzeitig ansetzen, gleichzeitig ablesen. Das klingt nach einem Detail, ist aber der ganze Unterschied zwischen „benutze ich regelmäßig“ und „liegt in der Schublade“. Denn das beste Messgerät nützt nichts, wenn es so umständlich ist, dass man es im Alltag doch wieder liegen lässt — und dann eben wieder blind der Boje vertraut.

Und genau da fängt die Geschichte an.

Was die Blue Connect kann — und was eben nicht

Ich will die Boje gar nicht schlechtreden. Sie ist für den Alltag großartig: Sie misst Temperatur, pH und das Redox-Potenzial (ORP), regelt darüber meine pH-Dosierung und zeigt mir alles bequem am Dashboard. Für die tägliche Kontrolle möchte ich sie nicht mehr missen.

Aber man muss verstehen, was sie eigentlich misst — und was nicht:

• Sie misst keinen freien Chlorwert direkt. Sie misst das Redox-Potenzial und leitet daraus einen Chlorwert ab. Das ist eine Schätzung, kein Laborwert.
• Sie kann gebundenes Chlor (Chloramine) überhaupt nicht sehen — den Wert, der für Augenbrennen, „Hallenbad-Geruch“ und gereizte Haut verantwortlich ist.
• Sie misst keine Cyanursäure (den UV-Stabilisator) und keine Alkalität (den Puffer hinter dem pH).

Anders gesagt: Die Boje ist der Tacho. Sie sagt dir, wie schnell du fährst. Das Photometer ist der Blick unter die Motorhaube — es sagt dir, ob der Motor eigentlich noch gesund ist. Beides zusammen ergibt erst das ganze Bild. Und genau das habe ich in den letzten Wochen schmerzhaft gelernt.

Die Redox-Falle: alles grün — und trotzdem kein Chlor

Der Moment, der mir das Photometer endgültig ans Herz gelegt hat, sah so aus:

Meine Boje meldete ein Redox-Potenzial von 692 mV. Mein Zielwert liegt bei 650 mV — die Boje sagte also klar: alles im grünen Bereich, entspann dich. Ich hätte ohne Photometer bedenkenlos die Kinder ins Wasser gelassen.

Dann die Messung mit dem PoolLab: freies Chlor 0,04 mg/l. Zur Einordnung — mein Sollbereich liegt bei 0,3 bis 0,6 mg/l. 0,04 ist praktisch null. Es war schlicht keine aktive Desinfektionsreserve mehr im Wasser.

Wie passt das zusammen? Das Redox-Potenzial ist ein träger Summenwert für das gesamte Oxidationspotenzial des Wassers. Es reagiert langsam und kann dich in Sicherheit wiegen, während die eigentliche, sofort verfügbare Chlorreserve längst aufgezehrt ist. Die Boje hatte formal recht — und lag in der Sache trotzdem daneben. Ohne den unabhängigen Laborwert des Photometers hätte ich das nie gemerkt.

Das ist meine wichtigste PoolLab 2.0 Erfahrung in einem Satz: Die Boje sagt dir, dass alles okay ist. Das Photometer sagt dir, ob das auch stimmt.

Der Plot-Twist: Es war gar nicht der Stabilisator

Erinnert ihr euch an meine Ausgangsfrage? Ich hatte den hohen Chlorverbrauch auf einen fehlenden Stabilisator (Cyanursäure) geschoben. Die Theorie war plausibel: Zu wenig Cyanursäure, das Chlor wird von der Sonne weggebrannt, man dosiert ständig nach.

Das Photometer hat diese Theorie sauber widerlegt. Meine Cyanursäure lag über alle Messungen hinweg stabil zwischen 28 und 32 mg/l — mitten im Sollbereich von 20 bis 50. Der Stabilisator war nie das Problem.

Das eigentliche Problem war ein Doppelschlag, den ich ohne die Einzelwerte nie auseinanderdividiert hätte: zu wenig freies Chlor bei gleichzeitig hohem gebundenem Chlor. Und genau dieses gebundene Chlor kann die Boje eben nicht sehen. Ich hatte wochenlang das falsche Problem gejagt — klassischer Fall von „hätte man mit den richtigen Daten sofort gesehen“.

Mein Chloramin-Fall — über 12 Tage dokumentiert

Das ist der Teil, auf den ich am meisten stolz bin, weil er zeigt, was so ein Photometer im echten Betrieb leistet. Hier meine echten Messwerte:

Was hier passiert ist, liest sich wie ein Lehrstück:

Anfang Juli war das freie Chlor praktisch bei null (0,01–0,03). Die Boje zeigte mit 547 bzw. 599 mV zwar „zu wenig“ an — aber eben nicht, wie dramatisch wenig aktives Chlor da war. Ich habe kräftig stoßgechlort (rund 1,3–1,4 Liter Flüssigchlor).

Am 09.07. dann der Schock im Wortsinn: freies Chlor endlich auf 1,24 — aber das gebundene Chlor sprang auf 3,34 mg/l (Sollwert: unter 0,2!). Das ist der klassische Break-Point-Effekt: Der Shock hat die über Wochen aufgestaute organische Belastung — drei Wochen zu wenig Chlor plus planschende Kinder — schlagartig in Chloramine umgesetzt, aber noch nicht durchoxidiert. Das ist genau der Stoff, der die Augen brennen lässt. Und die Boje? Hat davon exakt nichts angezeigt, weil sie gebundenes Chlor nicht messen kann.

Mit dem Photometer konnte ich den Abbau dann gezielt verfolgen: Freies Chlor oben halten, UV-C und Pumpe durchlaufen lassen (das baut die Chloramine ab), nicht baden bis der Wert passt. Am 12.07. war das gebundene Chlor auf 0,23 runter — fast geschafft. (Der Rückfall am 20.07. auf 0,61 zeigt übrigens, dass Wasserpflege kein „einmal erledigt“ ist — aber das ist eine andere Geschichte.)

Der Punkt ist: Diese ganze Diagnose wäre mit der Boje allein unmöglich gewesen. Ich hätte nur gesehen „Redox schwankt“, ohne je zu verstehen, warum. Erst die getrennten Werte für freies und gebundenes Chlor machen aus Rätselraten eine echte Diagnose.

Wenn du auch eine Boje hast und dich das hier bekannt vorkommt: Das PoolLab 2.0*. Es ist die Ergänzung, die aus „ich hoffe, das Wasser ist okay“ ein „ich weiß, dass es okay ist“ macht.

Wie ich jetzt messe — mein Praxis-Rhythmus

Damit das nicht wieder in Messerei ausartet wie damals beim Ein-Kammer-Gerät, habe ich zwei feste Anlässe:

• Routine (1–2× pro Woche): freies Chlor, gebundenes Chlor, Cyanursäure. Die drei Werte, die die Boje nicht liefert. Dank der drei Kammern in einem Rutsch gemessen.
• Gesamtcheck (ca. monatlich): zusätzlich pH und freies Chlor im Abgleich mit der Boje. Weicht der pH-Laborwert um mehr als 0,2 vom Boje-Wert ab, kalibriere ich die Boje-Sonde nach. So bleibt auch mein automatisches System ehrlich. (Bei mir lag die Abweichung anfangs bei 0,25 — die Sonde driftete tatsächlich.)

So ergänzen sich beide Geräte perfekt: Die Boje macht das tägliche Monitoring, das Photometer ist der unabhängige Realitäts-Check.

Ehrlich: Was mich nervt und was du zusätzlich brauchst

Kein Gerät ist perfekt, und ehrlicher Erfahrungsbericht heißt auch die Schattenseiten:

• Der Preis. Rund 150 € sind kein Impulskauf. Für einen aufblasbaren Quick-Up-Pool wäre das overkill — für einen fest installierten Pool mit Technik dahinter ist es gut angelegtes Geld.
• Verbrauchsmaterial. Reagenztabletten sind Verbrauch, besonders DPD 1 (freies Chlor) geht schnell durch. Den Nachschub sollte man im Blick behalten, sonst steht man wie damals bei den Teststreifen plötzlich ohne da.
• Etwas Einarbeitung. Die verkettete Chlor-Messung (frei → gesamt → gebunden im selben Wasser) muss man einmal verstanden haben. Danach läuft es, aber die erste Messung sollte man in Ruhe machen.

Was du zum Start zusätzlich einplanen solltest

• Reagenz-Nachschub
  • DPD 1 (freies Chlor) + Phenol Red (PH-Wert)*
  • DPD 3 (Gesamtchlor)*
  • CyA (Cyanursäure)*

Für wen lohnt sich das PoolLab 2.0?

Meine ehrliche Empfehlung nach dieser Saison:

• Klares Ja, wenn du einen fest installierten Pool hast — und erst recht, wenn du eine automatische Messboje wie die Blue Connect nutzt. Genau dann ist das Photometer die Kontrollinstanz, die dir zeigt, was die Boje übersieht. Die beiden sind kein Entweder-oder, sondern ein Team.
• Eher nein, wenn du einen kleinen Aufstellpool hast, den du eh alle paar Wochen neu befüllst — da tun es Teststreifen.

Für mich war es die Anschaffung, die aus „gefühlter“ Wasserpflege eine datenbasierte gemacht hat. Und als jemand, der beruflich den ganzen Tag mit Daten und Systemen zu tun hat, ist genau das mein Ding: nicht hoffen, sondern messen.

PoolLab 2.0 bei Amazon*

Ausblick

Das Poolprojekt ist noch lange nicht fertig denn das ständige Prüfen des Chlorwertes und das damit verbundene manuelle Nachgepflege geht mir mächtig auf den Geist. Die automatische Chloranlage (für Flüssigchlor) ist schon bestellt und wird hoffentlich bald ankommen. Dann wird diese, zusammen mit der bereits in der Garage liegenden Poolheizung (Solarbasiert) installiert.

Ich hoffe, dass ich das Thema Wasserqualität dann „endgültig“ maximal automatisiert und im Griff habe…

FAQ

Ersetzt das PoolLab 2.0 meine Blue Connect?
Nein — und das soll es auch nicht. Die Boje übernimmt das tägliche automatische Monitoring und regelt die Dosierung. Das Photometer misst die Werte, die die Boje nicht kann (gebundenes Chlor, Cyanursäure, Alkalität), und dient als unabhängiger Kontrollmesser. Zusammen ergeben sie erst das vollständige Bild.

Wie oft sollte ich mit dem Photometer messen?
Bei mir haben sich zwei Anlässe bewährt: 1–2× pro Woche die desinfektionsrelevanten Werte (freies/gebundenes Chlor, Cyanursäure) und etwa monatlich ein Gesamtcheck inklusive Abgleich mit der Boje-Sonde.

PoolLab 2.0 vs. Teststreifen — lohnt sich der Aufpreis?
Teststreifen sind ungenau und man muss die Farbe schätzen. Das Photometer*misst optisch und liefert exakte Zahlenwerte — genau das, was du für eine echte Diagnose (z. B. beim gebundenen Chlor) brauchst. Für einen fest installierten Pool klar den Aufpreis wert.

Was ist der Unterschied zum alten PoolLab?
Die erste Generation hatte nur eine Messkammer — jeder Wert einzeln, das war mir im Alltag zu umständlich. Das PoolLab 2.0* misst mit drei Kammern mehrere Parameter gleichzeitig. Genau dieser Unterschied entscheidet, ob man das Gerät regelmäßig benutzt oder es in der Schublade verstaubt.

Der Beitrag PoolLab 2.0 Erfahrung: Was das Photometer zeigt, das mein Blue Connect verschweigt erschien zuerst auf Das ist die Welt von Thomas.

Im Zwischenbericht vom April steckte ich noch mitten im Bau — Becken gesetzt, Folie mit Ach und Krach bei zu kalter Witterung eingehängt, Technik geplant, aber noch nicht komplett verrohrt. Jetzt, ein paar Monate und einen halben Sommer später, ist ein guter Moment für ein Zwischenupdate: Was ist seitdem passiert, wie fühlt sich der Alltag an, was hat mich überrascht — und was kostet der Spaß inzwischen wirklich.

Was seit April passiert ist

Die kurze Version: Die Baustelle ist ein Pool geworden.

• Die Verrohrung ist fertig — das Zwei-Häuschen-Layout * steht, Pumpe und Sandfilter in Häuschen 1, UV-C und Bypass in Häuschen 2.
• Sandfilter, UV-C-Entkeimung und die pH-Dosieranlage laufen alle im Regelbetrieb.
• Die Blue Connect GO hängt lokal in Home Assistant — dazu habe ich einen eigenen Artikel geschrieben: Blue Connect GO in Home Assistant integrieren. Seitdem sehe ich pH, Temperatur und Chlorwert auf einen Blick am Dashboard, ohne App-Klickerei.
• Roboter und Solarfolie sind da und im Einsatz.

Das einzige große Technik-Puzzleteil, das noch fehlt, ist die Solarheizung — dazu gleich mehr.

So läuft er im Alltag

Das Wichtigste vorweg, weil es die Überraschung der Saison ist: Wir hatten fast durchgehend zwischen 27 und 30 °C Wassertemperatur — komplett ohne Heizung. Obwohl der Pool teilversenkt im Boden sitzt und ich mir vorher Sorgen gemacht hatte, dass das Wasser aus dem Erdreich Wärme zieht. Bei den Außentemperaturen der letzten Wochen war das schlicht kein Thema. Die Sonne heizt, das Wasser hält die Wärme, fertig.

Die automatische pH-Anlage ist jeden Cent wert. Setpoint auf 7,2, und ich muss mich um nichts kümmern — sie regelt selbstständig nach, die Boje misst, das Dashboard zeigt’s mir. Das ist genau die Art von „einmal richtig einrichten, dann Ruhe“, die ich an solchen Projekten liebe.

Chlor bringen wir zusätzlich über eine Dauerchlor-Tablette ein. Wichtiges Detail, an dem ich mir anfangs selbst ein Bein gestellt habe: Die Tablette gehört nicht in den Skimmer. Da löst sie sich direkt im Ansaugstrom der Pumpe auf, und das konzentrierte Chlorwasser rauscht durch Sandfilter, pH-Sonde und UV-C-Gehäuse — auf Dauer Gift für die Technik, besonders wenn die Pumpe mal stillsteht. Die Tablette schwimmt deshalb jetzt frei im Becken, in einem Dosierschwimmer*, damit sie sich schön gleichmäßig im ganzen Wasservolumen verteilt und nicht in einer Ecke die Folie bleicht. Als Tabletten nutzen wir die BAYROL e-Chlorilong (200-g-Langzeit-Tabs)* Der Chlorverbrauch ist insgesamt überschaubar — der UV-C übernimmt ja die Hauptarbeit bei der Entkeimung.

Das Folien-Learning: warum offen lassen teuer wird

Eine Sache hat uns dann doch überrascht. Wir hatten den Pool die ersten Wochen quasi durchgehend offen, weil er einfach täglich genutzt wurde — Folie hoch, Folie runter, das nervt, also blieb sie unten.

Der Preis dafür: Der Chlor- und pH-Verbrauch schießt hoch. Volle Sonneneinstrahlung auf offenes Wasser den ganzen Tag heißt, dass das Chlor durch UV-Licht viel schneller abgebaut wird und man ständig gegenarbeitet. Man merkt richtig, wie viel Arbeit die Sonne einem in die Wasserpflege drückt.

Inzwischen ziehen wir die Folie wieder regelmäßiger drauf, wenn der Pool nicht genutzt wird — und die Werte sind sofort deutlich entspannter. Klassischer Fall von „hätte man sich denken können“, aber manche Dinge lernt man eben erst, wenn man den Verbrauch schwarz auf weiß sieht.

Kleiner Ausblick in eigener Sache: Der hohe Verbrauch hat mich stutzig gemacht, ob nicht auch ein fehlender Stabilisator (Cyanursäure) mit reinspielt — der schützt das Chlor vor dem UV-Abbau. Um das sauber zu messen, habe ich mir ein PoolLab-2.0-Photometer*bestellt. Sobald ich ein paar belastbare Messwerte habe, gibt’s dazu einen eigenen Artikel — hier würde es den Rahmen sprengen.

Der Einstieg: In-Pool-Leiter statt Außentreppe

Beim Einstieg haben wir umgeplant. Im Set war eine Edelstahl-Außentreppe dabei, die aber aufgrund der baulichen Gegebenheiten bei uns nicht ideal saß: Sie ist uns schlicht zu ausladend, und um sie ordentlich zu stellen, wären am Grundstück noch weitere Betonarbeiten nötig gewesen. Dazu wollten wir gerne etwas im Pool haben, auf dem sich unsere Tochter auch mal ausruhen kann.

Also haben wir uns für eine Leiter* entschieden, die im Becken steht — quasi ein Einstieg von innen statt einer angesetzten Treppe von außen. Das hat sich als die richtige Entscheidung herausgestellt, aber es lohnt sich, die Vor- und Nachteile ehrlich anzuschauen.

Was für die In-Pool-Leiter spricht:

• Kein baulicher Eingriff — kein Fundament, keine zusätzlichen Betonarbeiten, keine Planung im Voraus. Reinstellen, fertig.
• Sofort einsetzbar und günstig — eine Größenordnung günstiger als eine gemauerte oder fest eingelassene Treppe.
• Flexibel — man kann sie versetzen, im Winter rausnehmen, bei Bedarf tauschen.
• Doppelnutzen — die Stufen sind für unsere Tochter Ein- und Ausstieg und gleichzeitig Sitz- und Ausruhstation. Genau das wollten wir.
• Der Bereich rund um den Pool bleibt frei — keine ausladende Konstruktion, die außen Platz frisst.

Was man in Kauf nimmt:

• Die Leiter steht im Wasser und kostet damit ein kleines bisschen Schwimmfläche.
• Sie ist nicht fest verbaut — sie muss stabil und kippsicher stehen, sonst verrutscht sie.
• Komfort und Optik einer fest eingelassenen Römertreppe erreicht sie nicht. Eine breite, flache Einstiegstreppe ist einfach die Luxus-Variante — die ist bei einem teilversenkten Fertig-Ovalpool aber ohnehin baulich kaum nachrüstbar.
• Auf die Folie achten: Wo die Standfüße aufsetzen, gehört eine Schutzmatte* drunter.

Eine fest eingelassene Innentreppe muss man von Anfang an einplanen — nachträglich ist das teuer bis unmöglich. Die mobile Leiter* im Becken ist der pragmatische Mittelweg, und für unseren Alltag mit Kind passt sie besser, als es die schicke Außentreppe getan hätte.

Aktualisierte Kostenübersicht

Im April hatte ich die Bau-Kosten als Zwischensumme stehen. Die bleibt unverändert — dazu kommen jetzt die Anschaffungen und Verbrauchsmaterialien, die nach der Inbetriebnahme aufgelaufen sind.

Bau (Stand April, unverändert):

Zubehör & Verbrauch (nach Inbetriebnahme):

Bisher erfasst gesamt: ~7.753 €

Ehrlich dazugesagt: Das ist noch nicht die Endsumme. Offen sind unter anderem die Erdarbeiten und der Beton (die stecken im Paket vom Landschaftsgärtner und lassen sich nicht sauber heraus rechnen) sowie das geplante Pool-Podest samt Umrandung. Die vollständige Aufstellung kommt im Abschlussbericht — dann mit allen Zahlen auf dem Tisch.

Was noch aussteht

Zwei Dinge haben wir bewusst nach hinten geschoben:

• Die Solarheizung ist geliefert, aber noch nicht montiert. Und das ist völlig okay — bei 27 bis 30 °C Wassertemperatur ohne Heizung wäre sie aktuell schlicht überflüssig. Wir bauen sie zum Saisonende auf, wenn die Außentemperaturen fallen. Dann verlängert sie uns die Badesaison, statt jetzt sinnlos auf dem Dach zu warten.
• Die Poolumrandung (das Holz-Podest rund ums Becken) kommt voraussichtlich Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Der Rasen muss erst richtig anwachsen, und das Podest hängt ohnehin an der Solar-Installation.

Fazit

Das ehrlichste, was ich nach diesem halben Sommer sagen kann: Der Pool macht weniger Arbeit als gedacht, und mehr Freude als erwartet. Die Automatisierung — pH-Anlage plus Blue Connect in Home Assistant — nimmt einem den größten Teil der Denkarbeit ab. Die Temperatur ohne Heizung ist ein Geschenk, mit dem ich so nicht gerechnet hatte.

Die zwei echten Learnings der Saison: Folie drauf, wenn keiner drin ist — spart spürbar Chlor, pH und Nerven. Und beim Einstieg auf die eigenen baulichen Gegebenheiten hören, statt stur die mitgelieferte Treppe zu verbauen — die Leiter im Becken war für uns die richtige Entscheidung.

Nächster Halt: Solarheizung zum Saisonende, dann das Podest. Und dazwischen ein Blick durchs Photometer, um dem Chlorverbrauch endgültig auf den Grund zu gehen. Fortsetzung folgt.

Der Beitrag Selbstgebauter Pool: so läuft er im Alltag erschien zuerst auf Das ist die Welt von Thomas.

Was am Ende rausgekommen ist: ein Dashboard, das mir zu jeder Zeit zeigt, wo der Pool steht — und auf einen Blick verrät, ob ich Chlor nachwerfen oder pH-Minus dazugeben soll. Komplett lokal, ohne Cloud-Abo, ohne App-Klickerei.

Hier ist der ganze Weg, den ich gegangen bin. Inklusive eines hässlichen Stolpersteins, an dem ich fast einen halben Tag verloren habe.

Was die Blue Connect GO eigentlich macht

Die Blue Connect GO* ist eine kleine, weiße Boje, die du einfach ins Poolwasser wirfst. Sie schwimmt da rum und misst kontinuierlich drei Werte, die für die Wasserqualität relevant sind:

• Temperatur — was du eh schon weißt, aber im Tagesverlauf interessant für die Solarheizung
• pH-Wert — entscheidend dafür, ob das Chlor seine Arbeit machen kann
• ORP (Oxidations-Reduktions-Potential) — der eigentliche Indikator dafür, ob die Desinfektion (Chlor) ausreicht

Statt einzelnen Teststreifen oder Photometer-Messungen bekommst du also dauerhaft frische Werte ohne Aufwand. Die Boje hat einen kleinen Akku (per USB ladbar), einen Bewegungssensor (Schütteln weckt sie aus dem Schlaf) und eine Bluetooth-Low-Energy-Schnittstelle zum Auslesen.

Klingt erstmal nach einem klaren Win — und das ist es auch. Aber: Der Hersteller verkauft das Ding als Teil seines App-Ökosystems. Du installierst die BlueRiiot-App, hältst dein Handy einmal pro Tag in die Nähe der Boje, und die App synchronisiert die Werte in eine Cloud.

Und genau da fängt es an, mich zu stören.

Warum ich es nicht bei der App lassen wollte

Drei Gründe, warum das App-Setup für mich nicht funktioniert:

1. Manuelles Auslesen. Ich muss aktiv mit dem Handy hinrennen. Macht in der Praxis vielleicht zweimal die Woche jemand. Eigentlich will ich aber wissen, ob heute Morgen um 8 Uhr der pH-Wert nach dem nächtlichen Regen abgesoffen ist.
2. Daten liegen in der Cloud. Wer die Werte sehen will, braucht Account, App, Verbindung. Wenn ich in Home Assistant ein Dashboard für meine Frau bauen will, geht das nicht ohne Umwege.
3. Keine Automatisierungen. Ich kann keinen Alarm bauen, der mir bei ORP unter 600 mV eine Push-Notification schickt. Ich kann nichts mit den Daten machen, was über Anzeigen hinausgeht.

Mein Anspruch: Werte sollen automatisch und ohne Cloud in Home Assistant landen, da kann ich dann alles damit machen, was ich will.

Die Lösung in einem Satz

Ein ESP32* sitzt im Pool-Häuschen, hört per Bluetooth die Boje ab und schiebt die Werte per WLAN in Home Assistant.

Funktional sieht das so aus:

[Blue Connect GO im Pool] --BLE--> [ESP32 im Pool-Häuschen] --WLAN--> [Home Assistant]

Der ESP32* läuft mit der ESPHome-Firmware. ESPHome ist ein Framework, mit dem du den ESP per YAML-Datei konfigurierst, statt selbst Firmware-Code zu schreiben. Du legst fest, welche Sensoren der ESP haben soll, welche Daten er aufnimmt, was er damit macht — fertig.

Der entscheidende Trick: ESPHome hat eine fertige Komponente, die per BLE Geräte in der Umgebung scannen und auslesen kann. Du sagst ihr „verbinde dich mit MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX und lies UUID f3300003-… aus“, und sie macht das.

Die Bedienung der Boje (Aufwecken zur Messung) läuft per BLE-Write, das geht auch über ESPHome — sodass Home Assistant via Button die Boje aktiv zu einer Messung zwingen kann.

Hardware-Stückliste

Was du brauchst:

• ESP32 — ich habe das AZDelivery NodeMCU Dev Kit C 3er-Pack bei Amazon* genommen, ca. 20 Euro. Drei Stück, damit du Ersatz hast. Modell ohne externe Antenne reicht, wenn der ESP nicht weiter als ein paar Meter von Pool und WLAN entfernt steht.
• USB-Datenkabel* – ein normale Ladekabel genügt nicht um die den ESP32 vom PC / PI aus zu flashen, daher ist hier unbedingt ein Datenkabel* notwendig.
• Gehäuse — ich habe ein passendes 3D-Druck-Modell von Printables genommen. Falls du keinen Drucker hast: ein normales Universal-Plastikgehäuse für 3-4 Euro tut es auch.
• Micro-USB-Kabel + 5V-Netzteil — hast du wahrscheinlich rumliegen.
• Eine bereits eingerichtete Home-Assistant-Instanz.

Gesamtinvestition: rund 20 Euro plus etwas Zeit. Verglichen mit anderen Pool-Smarthome-Lösungen ist das ein Witz.

Phase 1: ESPHome installieren

In Home Assistant musst du das ESPHome Device Builder Add-on installieren. Achtung — nicht zu verwechseln mit der ESPHome-Integration (die brauchst du erst später, automatisch). Pfad:

Einstellungen → Add-ons → Add-on Store → "ESPHome Device Builder" → Installieren → Starten → "Im Sidebar anzeigen"

Danach hast du in der Seitenleiste einen ESPHome-Menüpunkt. Da arbeitest du jetzt.

Phase 2: Secrets pflegen

Bevor du das erste Gerät anlegst, im ESPHome-Dashboard oben rechts auf Secrets klicken und folgende Einträge ergänzen:

wifi_ssid: "DEIN_WLAN_NAME"
wifi_password: "DEIN_WLAN_PASSWORT"
ota_password: "selbst-gewähltes-Passwort-für-OTA-Updates"
pool_proxy_pool_api_key: "32-Byte-Base64-String"

Den API-Key kannst du dir generieren lassen, indem du ein Dummy-Gerät anlegst — ESPHome erzeugt da automatisch einen, den du dann kopierst.

Das Vorgehen in zwei Schritten — warum nicht direkt die große Config

Bevor wir in die YAMLs einsteigen, kurz das Vorgehen, damit du nicht in dieselbe Falle läufst wie ich am Anfang:

Du flashst den ESP zweimal. Erstmal mit einer reduzierten Discovery-Konfiguration, deren einziger Zweck es ist, die MAC-Adresse der Boje rauszufinden. Dann packst du den ESP ans Pool-Häuschen, sammelst die MAC, kommst zurück und flashst noch einmal — diesmal mit der finalen Konfiguration, die alles macht: BLE-Verbindung zur Boje, Auslesen der Werte, Button zum manuellen Triggern, alles.

Warum nicht direkt die große Config? Weil ohne MAC-Adresse die Hälfte davon ohnehin nicht funktioniert. Und weil der Discovery-Schritt ein zeitlich begrenzter Hack ist (das on_ble_advertise-Lambda aus dem nächsten Abschnitt), den du danach wieder rauswerfen willst.

Konkret:

1. Discovery-Flash per USB am Schreibtisch — ESP mit der reduzierten YAML beschreiben
2. ESP ans Pool-Häuschen bringen — Strom dran, WLAN-Reichweite zur Boje sicherstellen
3. MAC im Log auslesen — der Discovery-Lambda macht’s sichtbar
4. Zurück zum Rechner — MAC in die finale YAML eintragen
5. Finaler OTA-Flash — über WLAN, kein Kabel mehr nötig
6. ESP wieder zurück ans Pool — Werte tropfen rein

Punkte 2 und 6 fallen weg, wenn dein Schreibtisch sowieso in Reichweite des Pools ist. Bei mir liegen ca. 15 Meter dazwischen, also zwei Wege.

Phase 3: Discovery-Flash per USB

Im ESPHome-Dashboard auf New Device klicken, Namen vergeben (bei mir: pool-proxy-pool), Board ESP32 Generic auswählen. ESPHome generiert eine minimale YAML — die ersetzt du komplett durch das hier:

substitutions:
  device_name: pool-proxy-pool
  friendly_name: "Pool Proxy – Pool"

esphome:
  name: ${device_name}
  friendly_name: ${friendly_name}

esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf

logger:
  level: DEBUG
  logs:
    esp32_ble_tracker: DEBUG

api:
  encryption:
    key: !secret pool_proxy_pool_api_key

ota:
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  power_save_mode: none

captive_portal:

esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    interval: 320ms
    window: 300ms
    active: true
  on_ble_advertise:
    then:
      - lambda: |-
          for (auto uuid : x.get_service_uuids()) {
            if (uuid.to_string().find("f3300001") != std::string::npos) {
              ESP_LOGI("ble_scan", "BOJE: %s RSSI=%d", x.address_str().c_str(), x.get_rssi());
            }
          }

Diese Konfig macht nur ein einziges Ding: BLE-Pakete scannen und immer dann eine Log-Zeile schreiben, wenn ein Gerät mit der Blue-Connect-Service-UUID f3300001-… empfangen wurde. Mehr nicht. Keine Sensoren, keine Buttons, keine Logik — der ESP ist hier nur Lauscher.

Den ESP per USB (Achtung: Hier muss ein USB-Datenkabel* genutzt werden, ansonsten schlägt die Datenübertragung zum ESP32 fehl). anschließen, im ESPHome-Dashboard Install → Plug into computer running ESPHome dashboard. Beim ersten Build dauert das ein paar Minuten, weil ESPHome erstmal die Toolchain runterzieht. Danach hast du eine funktionierende Firmware drauf.

USB wieder abziehen, ESP ins Gehäuse, Netzteil dran, ab ins Pool-Häuschen.

Phase 4: Die MAC-Adresse der Boje finden

Wenn du jetzt im ESPHome-Dashboard auf Logs klickst, siehst du den Live-Log des ESP. Mit etwas Geduld (und einer aufgeweckten Boje — dazu gleich) tauchen Zeilen auf wie:

[I][ble_scan]: BOJE: 00:A0:xx:D0:xx:xx RSSI=-67
[I][ble_scan]: BOJE: 00:A0:xx:D0:xx:xx RSSI=-69

Die hexadezimale Zahl vor dem RSSI ist die MAC-Adresse deiner Boje. Notieren, kopieren, fertig. Falls nichts kommt: Boje einmal kräftig schütteln (der Beschleunigungssensor weckt sie aus dem Schlaf), wieder reinwerfen — und sicherstellen, dass die BlueRiiot-App komplett geschlossen ist. Die Boje erlaubt nämlich nur eine BLE-Verbindung gleichzeitig, eine offene App-Verbindung blockt den ESP.

Und damit zur Frage, die du dir vermutlich gerade stellst: Warum sieht die Discovery-Konfig oben so seltsam aus? Warum der ungewöhnliche on_ble_advertise-Lambda? Warum window: 300ms statt der überall im Netz herumliegenden window: 30ms?

Antwort: weil mich das einen halben Tag gekostet hat herauszufinden.

Mein Log mit der naiven Standard-Konfig aus dem Forum-Tutorial sah anfangs so aus:

[esp32_ble_tracker]: Scanner State: RUNNING
[esp32_ble_tracker]: Connecting: 0, discovered: 0

Und danach: nichts. Stundenlang. Weder die Boje, noch mein Handy welches direkt daneben lag noch sonst irgend ein Bluetooth-Device. Komplette Funkstille trotz aktivem Scanner.

Ich habe alles durchgekärrt, was man durchkärren kann: Log-Level von INFO auf DEBUG, dann auf VERBOSE. Verschiedene BLE-Submodule auf VERBOSE gesetzt. Framework von esp-idf auf arduino umgestellt. Build-Cache geleert. USB-Flash mit Erase. Alles ohne Erfolg.

Erst nach Stunden bin ich auf zwei Probleme gestoßen, die niemand in den Tutorials und Forenbeiträgen erwähnt — und die deshalb fest in die Discovery-Config oben eingebaut sind:

Problem 1: Das Default-Scan-Window ist zu kurz.

Die meisten Beispiele aus dem Netz haben window: 30ms bei interval: 320ms. Das bedeutet: Der ESP horcht 30 Millisekunden, schweigt dann 290 Millisekunden, horcht wieder. Das sind 9 Prozent aktive Hörzeit. Für ständig sendende Geräte (Beacons, Tags) reicht das. Für die Blue Connect GO, die nur sporadisch im Aufweck-Modus Pakete sendet, ist das viel zu wenig — du verpasst die meisten Sendeimpulse.

Mit window: 300ms horcht der ESP zu 94 Prozent der Zeit. Akku-Verbrauch interessiert hier nicht, der ESP hängt eh am Netzteil.

Problem 2: ESPHome verschluckt die „Found device“-Logs.

Das war der wirklich gemeine Teil. Selbst nachdem das Scan-Window vergrößert war, kam im Log immer noch nichts. Erst nach langem Recherchieren bin ich draufgekommen: In der ESPHome-Version, die ich genutzt habe (2026.6.0-dev), werden die Standard-Found device-Logs vom esp32_ble_tracker schlicht nicht mehr ausgegeben. Der Stack arbeitet, der Scanner findet Geräte — aber im Log siehst du nichts davon.

Lösung: eigene Log-Zeile per Lambda erzwingen. Genau das ist der on_ble_advertise-Block in der Discovery-Config. Er sagt: „Bei jedem empfangenen BLE-Advertising-Paket schau, ob das Gerät die Service-UUID f3300001-… mitsendet. Wenn ja, schreib mir eine Zeile ins Log mit MAC und Signalstärke.“ Die UUID f3300001-… ist der eindeutige Marker für die Blue Connect GO — andere BLE-Geräte werden also ignoriert.

Mit beiden Fixes drin fand mein ESP die Boje innerhalb von zwei Sekunden. Ohne die Fixes hätte ich vermutlich noch den nächsten Tag gesucht und wäre überzeugt gewesen, dass mein ESP einen kaputten Bluetooth-Chip hat. Hatte er nicht. Software-Problem.

Phase 5: Die finale Konfiguration aufspielen

Jetzt ersetzt du im ESPHome-Dashboard die Discovery-Konfig durch die finale. Die ist deutlich länger, weil sie alles macht, was du wirklich brauchst:

• BLE-Verbindung zur Boje aufbauen (mit deiner MAC)
• Beim Empfang von Werten die Rohdaten dekodieren (Temperatur in °C, pH, ORP in mV)
• Einen Button bereitstellen, mit dem du die Boje manuell zu einer Messung triggern kannst
• Diagnostik-Sensoren (WLAN-Signal, BLE-Signal zur Boje, Laufzeit)

Hier der komplette YAML-Block zum Copy-Paste — du musst nur an drei Stellen ran: die beiden MAC_DER_BOJE-Platzhalter durch deine echte MAC ersetzen, und die device_name-/friendly_name-Substitutionen an deinen Pool anpassen, falls du einen anderen Namen willst.

substitutions:
  device_name: pool-proxy-pool
  friendly_name: "Pool Proxy – Pool"

esphome:
  name: ${device_name}
  friendly_name: ${friendly_name}
  on_boot:
    priority: -100           # läuft ganz am Ende, wenn WiFi/BLE-Stack initialisiert sind
    then:
      - delay: 5min
      - logger.log: "Initiale Messung 5 min nach Boot wird ausgelöst"
      - button.press: btn_measure

esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf

logger:
  level: DEBUG
  logs:
    esp32_ble: DEBUG
    esp32_ble_tracker: DEBUG
    esp32_ble_client: DEBUG
    ble_client: DEBUG

api:
  encryption:
    key: !secret pool_proxy_pool_api_key

ota:
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  power_save_mode: none

captive_portal:

esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    interval: 320ms
    window: 300ms          # ⚠ NICHT 30ms — sonst werden Advertising-Pakete verpasst (siehe Troubleshooting)
    active: true

globals:
  # Flag für "Messung wurde angefordert, aber BLE war nicht verbunden" — wird beim
  # nächsten on_connect abgearbeitet. Kein restore_value, damit nach Reboot kein
  # Geister-Trigger hängenbleibt.
  - id: pool_measure_pending
    type: bool
    restore_value: no
    initial_value: 'false'

interval:
  # Turnusmäßige Messung alle 4h. Feuert erstmals 4h nach Boot — die erste Messung
  # kurz nach dem Start übernimmt der on_boot-Trigger (siehe esphome:-Block).
  - interval: 4h
    then:
      - logger.log: "Turnusmäßige Messung (alle 4h) wird ausgelöst"
      - button.press: btn_measure

ble_client:
  - mac_address: "00:A0:50:D0:53:0F"   # MAC der Blue Connect GO Boje
    id: ble_client_pool
    on_connect:
      then:
        - logger.log: "BLE verbunden"
        - if:
            condition:
              lambda: 'return id(pool_measure_pending);'
            then:
              - logger.log: "Gequeuter Messung-Trigger wird jetzt gesendet"
              - delay: 500ms   # GATT braucht kurz nach Connect, sonst evtl. "not connected"-Race
              - ble_client.ble_write:
                  id: ble_client_pool
                  service_uuid: 'F3300001-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
                  characteristic_uuid: 'F3300002-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
                  value: [0x01]
              - lambda: 'id(pool_measure_pending) = false;'
    on_disconnect:
      then:
        - logger.log: "BLE getrennt"

button:
  - platform: template
    name: "${friendly_name} Messung auslösen"
    id: btn_measure   # von on_boot + interval angesprochen für Auto-Messungen
    on_press:
      then:
        # Pending-Flag-Logik: wenn BLE gerade verbunden → sofort schreiben.
        # Sonst Flag setzen, ble_client erledigt es beim nächsten on_connect.
        - if:
            condition:
              lambda: 'return id(ble_client_pool).connected();'
            then:
              - logger.log: "BLE verbunden — Messung sofort triggern"
              - ble_client.ble_write:
                  id: ble_client_pool
                  service_uuid: 'F3300001-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
                  characteristic_uuid: 'F3300002-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
                  value: [0x01]
            else:
              - logger.log: "BLE nicht verbunden — Messung wird beim nächsten Connect ausgeführt"
              - lambda: 'id(pool_measure_pending) = true;'
  - platform: restart
    name: "${friendly_name} Neustart"
    entity_category: diagnostic
  - platform: safe_mode
    name: "${friendly_name} Safe Mode"
    entity_category: diagnostic

sensor:
  - platform: template
    name: "${friendly_name} Temperatur"
    id: sensor_pool_temperature
    unit_of_measurement: "°C"
    state_class: measurement
    device_class: temperature
    accuracy_decimals: 2
  - platform: template
    name: "${friendly_name} pH"
    id: sensor_pool_ph
    state_class: measurement
    accuracy_decimals: 2
  - platform: template
    name: "${friendly_name} ORP"
    id: sensor_pool_orp
    unit_of_measurement: "mV"
    state_class: measurement
    accuracy_decimals: 0
  - platform: wifi_signal
    name: "${friendly_name} WLAN Signal"
    update_interval: 60s
    entity_category: diagnostic
  - platform: uptime
    name: "${friendly_name} Laufzeit"
    entity_category: diagnostic
  - platform: ble_rssi
    mac_address: "00:A0:xx:D0:xx:xx"   # gleiche MAC wie ble_client oben
    name: "${friendly_name} Boje BLE Signal"
    icon: mdi:signal-variant
    filters:
      - sliding_window_moving_average:   # glättet Ausreißer, ruhigerer Dashboard-Wert
          window_size: 5
          send_every: 1
      - heartbeat: 30s                    # mind. alle 30s einen Wert publizieren, auch ohne neues Paket

binary_sensor:
  - platform: template
    name: "${friendly_name} Boje verbunden"
    icon: mdi:bluetooth-connect
    lambda: 'return id(ble_client_pool).connected();'

text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: "${friendly_name} IP"
      entity_category: diagnostic
  - platform: ble_client
    id: pool_reading_data
    name: "${friendly_name} raw data"
    internal: true
    ble_client_id: ble_client_pool
    service_uuid: 'F3300001-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
    characteristic_uuid: 'F3300003-F0A2-9B06-0C59-1BC4763B5C00'
    notify: true
    update_interval: never
    on_notify:
      then:
        - lambda: |-
            std::string rawhex = format_hex_pretty((uint8_t *) x.c_str(), x.size()).c_str();
            ESP_LOGD("raw_hex", "Rohdaten der Boje: %s", rawhex.c_str());

            float temperature = (float)((int16_t)(x[2]<< 8) + x[1])/100;
            id(sensor_pool_temperature).publish_state(temperature);

            float raw_ph = (float)( (int16_t) (x[4]<< 8) + x[3]);
            float ph = (float)( (int16_t) (2048 - raw_ph)) / 232  + 7;
            id(sensor_pool_ph).publish_state(ph);

            float orp = (float)( (int16_t) (x[6]<< 8) + x[5]);
            id(sensor_pool_orp).publish_state(orp/4);

Was hat sich gegenüber der Discovery-Konfig geändert?

• Der on_ble_advertise-Lambda ist weg — der war nur für die MAC-Suche da, jetzt würde er nur noch das Log spammen.
• Ein ble_client-Block sagt dem ESP: „Verbinde dich aktiv mit dieser MAC.“
• Drei sensor-Templates für Temperatur, pH und ORP — die werden vom Lambda am Ende mit den dekodierten Werten gefüttert.
• Ein button-Block, der per BLE-Write die Boje zu einer Messung triggert (das ist die UUID F3300002, „Schreibe [0x01] rein“ = „Wach auf und miss“).
• Eine initiale Messung direkt nach dem Start des ESPs wurde hinzugefügt
• Der ESP initiiert alle 4 Stunden automatisiert eine Messung so dass wir in jedem Fall Tagesverlaufswerte haben
• Ein text_sensor mit ble_client-Platform, der auf die UUID F3300003 lauscht (das ist die „Messwerte-Charakteristik“ der Boje) und beim Eintreffen neuer Daten die Roh-Bytes per Lambda in °C, pH und mV umrechnet. Die Formel im Lambda ist nicht von mir, sondern aus dem Forumsbeitrag von community.simon42.com, wo jemand die Boje reverse-engineered hat.

Flashen ab jetzt drahtlos. Da der ESP schon im Netz hängt (von der Discovery-Konfig), brauchst du kein USB-Kabel mehr. Install → Wirelessly im ESPHome-Dashboard reicht. Der Flash läuft über die OTA-Verbindung, dauert ca. 30 Sekunden.

Werte landen in Home Assistant

Nach dem finalen Flash erscheint dein Gerät automatisch in Home Assistant unter Einstellungen → Geräte & Dienste. Die Sensoren sind angelegt, allerdings noch leer — die Boje muss erstmal eine Messung machen.

Dafür hat ESPHome dir aus dem YAML einen Button gebaut: button.pool_proxy_pool_messung_auslosen. Wenn du den drückst, sendet der ESP einen BLE-Write an die Boje, die daraufhin eine Messung startet und die frischen Werte zurücksendet. Sekunden später hast du Temperatur, pH und ORP in Home Assistant.

Damit kannst du dir jetzt auch eine Automatisierung bauen, die den Button alle paar Stunden automatisch drückt — bei mir alle 2 Stunden zwischen 8 und 22 Uhr.

Phase 6: Das Dashboard

Reine Sensoren in der Geräte-Übersicht sind unsexy. Was du willst, ist ein Dashboard mit Gauges, die sofort zeigen, ob alles im grünen Bereich ist.

Drei Gauges nebeneinander für die schnelle Übersicht. Das Spannende dabei: pH und ORP sind keine „je höher desto besser“-Werte, sondern haben einen Optimum-Bereich in der Mitte — drunter ist schlecht (zu wenig Chlor / saurer Pool), drüber ist auch schlecht (zu viel Chlor / basischer Pool). Eine klassische Glockenkurve.

In Home Assistant kannst du das mit der segments-Eigenschaft einer Gauge-Karte abbilden:

- type: gauge
  entity: sensor.pool_proxy_pool_orp
  name: Chlor (ORP)
  unit: mV
  min: 400
  max: 1000
  needle: true
  segments:
    - from: 400
      color: '#db4437'   # rot - zu wenig
    - from: 600
      color: '#ffa600'   # gelb - niedrig
    - from: 650
      color: '#43a047'   # grün - optimal
    - from: 750
      color: '#ffa600'   # gelb - hoch
    - from: 900
      color: '#db4437'   # rot - zu viel

So bekommst du auf einen Blick eine Ampel — wenn der Zeiger im grünen Mittelteil steht, ist alles gut. Wenn er nach links oder rechts wandert, sehe ich sofort, was zu tun ist.

Das Gleiche für pH (Optimum 7,0 bis 7,4) und ein einfacheres Gauge für Temperatur (wo höher zwar nicht „schlecht“ ist, aber irgendwann unangenehm warm wird). Dazu noch ein History-Graph für die Werte der letzten 24 Stunden und ein Button-Block für die manuelle Messung — fertig ist die Übersicht.

Phase 7: Dosier-Empfehlungen aus den Werten ableiten

Das eigentliche Killer-Feature, dass mir spätestens nach drei Tagen klargemacht hat, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat: Eine dynamische Markdown-Karte, die mir basierend auf den aktuellen Werten konkret sagt, was ich nachdosieren muss.

Bei mir steht da dann zum Beispiel:

Chlor — Zu niedrig (635 mV) — ~50 g Calciumhypochlorit (65%) nachdosieren

pH — Im Sollbereich (7,21) — keine Korrektur nötig

Funktioniert über inline Jinja-Templates in der Markdown-Card, die die aktuellen Sensorwerte lesen und stufenbasiert eine Empfehlung ausspucken. Wichtig: ORP ist kein direkter Chlorwert, sondern ein Indikator — die Mengenempfehlungen sind also Schätzungen, basierend auf Faustregeln für mein Pool-Volumen (32 Kubikmeter). Lieber konservativ dosieren und nochmal messen, als überdosieren.

Die Logik in Kurzform:

Analog für pH mit pH-Plus (Soda) und pH-Minus (Natriumhydrogensulfat).

Die Karte zeigt mir genau das, was ich brauche, in genau dem Moment, in dem ich aufs Dashboard schaue. Statt jedes Mal selbst zu überlegen, welche Mengen für meinen Pool passen.

Was ich gelernt habe

Drei Dinge, die ich beim nächsten ESPHome-BLE-Projekt vom ersten Moment an mitnehmen werde:

Das Scan-Window großzügig auslegen. Die 30-Millisekunden-Defaults aus den Foren sind für ständig sendende Beacons gedacht — für sporadisch sendende Messgeräte brauchst du 200 bis 300 Millisekunden, sonst verpasst du sie schlicht.

Beim Debugging immer ein eigenes Log-Statement reinhauen. Wenn der ESPHome-eigene Log dir gar keine Geräte zeigt, baust du einen Lambda mit ESP_LOGI rein. Das ist 30 Sekunden Aufwand, gibt dir aber Gewissheit, dass der Stack läuft. Ohne diesen Schritt hätte ich noch deutlich länger gesucht.

Vor dem Hardware-Tausch zweimal nachprüfen. Ich war zwei Stunden lang überzeugt, dass mein ESP32 einen defekten BLE-Chip hat, und wollte schon ein anderes Board aus dem Karton holen. War alles Software. Hardware ist seltener kaputt, als man denkt.

Fazit

Die Blue Connect GO in Home Assistant zu integrieren ist machbar an einem Nachmittag — wenn man die zwei Stolpersteine kennt, die ich oben beschrieben habe. Wenn nicht, kann es schnell ein Tag werden.

Was du am Ende hast, ist aber genau das, was die Hersteller-App nicht bietet: Werte ohne Cloud, jederzeit verfügbar, kombinierbar mit anderen Home-Assistant-Daten (PV-Überschuss-Steuerung der Pumpe, Solarheizungs-Logik, Push-Notifications bei kritischen Werten). Die rund 20 Euro für den ESP32 sind verglichen mit dem Nutzen ein Witz.

Und ehrlich: Das Beste an dem Setup ist nicht die Technik, sondern das morgendliche Ritual. Kaffee in der Hand, kurzer Blick aufs Tablet — alles grün, schwimmen kann gleich losgehen. Statt früher: App aufmachen, mit dem Handy zum Pool, warten bis sich was synct, lesen, zurückgehen. Das nervt schon nach drei Tagen.

Der komplette YAML-Code steht oben in den Phasen 3 und 5 als Copy-Paste-Vorlage drin. Wer Fragen hat, einen Tipp loswerden oder eine andere Boje am Start hat — schreib mir gerne, ich freu mich über Erfahrungsaustausch.

Der Beitrag Blue Connect GO in Home Assistant integrieren — Pool-Werte komplett lokal überwachen erschien zuerst auf Das ist die Welt von Thomas.

technisches Grundsetup

Auf dem Dach des Hauses befindet sich eine PV-Anlage mit Fronius Wechselrichtern und einem Akku. Für die Heimautomatisierung läuft HomeAssistant auf einem Raspberry Pi 5*. Der Antminer S19 J Pro ist über einen SONOFF POW320D Elite Smart Schalter* an das Stromnetz angeschlossen und per Wlan mit dem Heimnetzwerk verbunden. Der Antminer selbst wurde mit dem Braiins OS bespielt, welches seinerseits die notwendigen Schnittstellen bereitstellt um den Miner steuern zu können.

Durch dieses Setup lässt sich das gesamte System recht einfach und effektiv steuern, vom Ein- oder Ausschalten bei PV-Strom bis zur automatisierten Regelung der nutzbaren Energie des Miners. Alles was dafür notwendig ist, sind ein paar Konfigurationen in HomeAssistant.

Bitcoin Miner automatisiert regeln – die Grundkonfiguration

Bevor wir uns in die Automatisierung stürzen benötigen wir ein paar kleine Grundkonfigurationen. Als erstes kümmern wir uns um die Darstellung der Stromflüsse indem wir den Wechselrichter an HomeAssistant anbinden. Je nach Wechselrichter existieren unterschiedliche Bindings welche konfiguriert werden können. Wichtig ist, dass wir nach der Einrichtung Sensoren für die folgenden Werte vorliegen haben:

• aktuelle PV-Gesamtleistung (Was bringt die PV-Anlage gerade)
• aktueller Netzbezug (was beziehe ich gerade)
• aktuelle Netzeinspeisung (was speise ich gerade ein)
• aktuelle Ladeleistung (was lade ich gerade in den Akku)
• aktuelle Endladeleistung (was ziehe ich gerade aus dem Akku)

Auf dem Screenshot ist zu sehen, wie diese Werte in meinem Dashboard in der Energieübersicht dargestellt werden. Auf Basis dieser Sensoren lässt sich nun der Bitcoin Miner automatisiert regeln. Schauen wir uns das nun mal an.

Antminer mit PV Überschuss über Homeassistant steuern

Um den Antminer in Homeassistant anzubinden benötigen wir ein HACS Plugin namens „Miner„. Ist dieses Plugin installiert lässt sich der Miner über die entsprechende Integration hinzufügen. Das Gerät liefert direkt alle notwendigen Komponenten um die Steuerung des Miners durchzuführen. Ich habe mir ein eigenes kleines Dashboard gebaut, über welches ich die wichtigsten Informationen einsehen, die Automatisierung deaktivieren und die Steuerung manuell vornehmen kann. Selbiges ist auf der rechten Seite zu sehen.

Um die Steuerung nun zu automatisieren habe ich 4 Regeln eingeführt. 2 Schalten den Miner Ein und Aus (er muss ja nachts nicht laufen), 2 weitere sorgen für die dynamische Anpassung der Limits (Erhöhung und Reduzierung).

Automatisierte Leistungserhöhung bei PV-Überschuss

Die Leistungserhöhung ist relativ einfach umgesetzt und basiert im Kern auf dem Wert der aktuellen Netzeinspeisung. Strom, welcher ins Netz eingespeist wird, soll genutzt werden um Bitcoins zu minen.

Hierbei ist die folgende Automatisierung umgesetzt:

Automatisierte Leistungsreduzierung bei fehlender PV-Energie

Die Reduzierung der für den Miner genutzte Leistung ist etwas komplexer als die Erhöhung da die Berechnung etwas abstrakter ist. Meine Berechnung stützt sich hierbei nicht alleine auf die ins Netz eingespeiste Energie sondern bezieht auch die aktuelle Akku Ladung / Entladung ein um diesen nicht unnötig zu belasten / leer zu saugen. Inzwischen ist die Steuerung jedoch „rund“ und läuft seit mehreren Wochen automatisiert.

Folgende Automatisierung ist zur Leistungsreduzierung umgesetzt:

Bitcoin Miner automatisiert regeln – warum so selten?

Die hier gezeigten Automatisierungsregeln reagieren relativ „langsam“ und haben lange Pufferzeiten (5 bis 10 Minuten) bevor eine Regelung durchgeführt wird. So reagieren diese nicht auf jede Wolke oder jedes Einschalten der Kaffee-Maschine. Der Akku puffert kurzzeitig einige Watt, um kurzfristige Engpässe auszugleichen, und bleibt dabei weitgehend unbelastet.

Fehlt die Pufferzeit, greift Home Assistant deutlich öfter ein und unterbricht das Mining unnötig – so verschenken wir wertvolle Laufzeit. Bei einer Neuregelung benötigt der Miner ca. 1 bis 2 Minuten bis er wieder brauchbar arbeitet, diese Ausfälle gilt es zu vermeiden.

Das hier angezeigte Diagram stellt einen üblichen Tagesverlauf mit überschaubarer PV-Energie dar. An diesem Tag (im August 2025) lagen viele Wolken vor und es regnete. Der Ertrag blieb insgesamt sehr gut – auch wenn Home Assistant den Miner in einigen Phasen drosselte, um keinen Netz- oder Akkustrom zu verbrauchen.

Bitcoin Mining mit PV-Überschuss – wie macht ihr das?

Ich zeige euch hier, wie ich meinen Bitcoin Miner automatisiert über Homeassistant regle um den PV Überschuss möglichst perfekt für das Mining zu nutzen. Nun würde mich interessieren, wie macht Ihr das? Nutzt Du schon Deinen PV-Überschuss zum Bitcoin-Mining oder denkst Du nur darüber nach? Hast Du hier auch eine Automatisierung umgesetzt, falls ja wie? Vielleicht kann ich ja selbst daraus lernen und meine Automatisierung weiter optimieren? Los erzählt es mir in den Kommentaren

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Warum der ECOVACS Goat O800 RTK?

Das Grundstück bei meinem Schwiegervater ist nicht sonderlich groß allerdings für einen Mähroboter* anspruchsvoll. Die Rahmenbedingen sind nicht für jedes Modell ideal. So liegen folgende unveränderliche Rahmendaten vor:

• 2 durch einen Kiesweg voneinander getrennte Rasengrundstücke
• der vordere Rasen ist an einem Teil sehr eng
• die Ladestation steht an einer Stelle ohne Rasen, die Zufahrt erfolgt über einen Kiesweg
• Bäume und Sträucher behindern am Rand die klare Sicht zum Himmel
• Verhältnismäßig viele Kanten für das „kleine“ Grundstück

Der ECOVACS Goat* macht aufgrund seiner technischen Daten und die zusätzliche RTK Antenne den Eindruck, als ob er das Szenario beherrschen könnte. Die Testberichte lesen sich alle super, der Preis ist gerade noch so im Rahmen, also los gehts.

Installation mit ersten Hürden

Zugegeben, die Installation war nicht so einfach wie ich es mir erhofft hätte. Vermutlich habe ich dem Roboter* aber von Anfang an einfach ein bisschen zu viel zugetraut. Im ersten Versuch positionierten wir die Ladestation zwischen 2 Häusern unter ein Vordach. Leider genügte hier der Empfang nicht so dass der GOAT leider nicht genügend Satelliten fand um seine Arbeit zu verrichten. Nach einigen Versuchen entschieden wir uns für eine andere Stelle an welcher der Empfang besser war.

Nachteil an dieser Stelle ist, dass die Zufahrt zum Garten „komplexer“ ist und über einen kleinen Kiesweg führt. Auch wenn ich sehr skeptisch war meistert der Goat 800 diese Herausforderung ohne Probleme. Zusätzlich muss ein neues Stromkabel gelegt werden, was zwar kein Problem aber zusätzlichen Aufwand darstellt.

Auch das später angebrachte Plexiglas Dach zum Schutz vor Regen stellte für den Empfang kein Problem dar. Somit steht der Mähroboter* nun wohl beschützt an einer unauffälligen Ecke im Garten und hat seine Heimat gefunden.

manuelle Kartierung und erste Testfahrt

ECOVACS GOAT zerstört ein Handtuch

Natürlich habe ich das Video an den Hersteller gesendet und gehe davon aus, dass die entsprechenden Modelle hier in Zukunft optimiert werden und sich das Problem mit einem kommenden Update löst. Doof ist es dennoch, ich muss zugeben dass ich hier eine bessere Leistung erwartet hätte.

Fazit zum Ecovacs Goat O800 RTK

Der ECOVACS Goat O800 RTK* fährt nun bereits seit einigen Wochen bei meinem Schwiegervater im Garten umher. Der Zeitplan steuert ihn zuverlässig und bisher gab es keinen einzigen Ausfall. Er blieb niemals hängen, fuhr bei Regen zurück zu seiner Ladestation und stellte die Arbeit (wie konfiguriert) ein und führt seine Zeitpläne verlässlich aus. Aus meiner Sicht ist der Goat 800* definitiv ein empfehlenswerte Mähroboter welcher auch für unseren Garten (sofern dieser denn irgendwann mal fertig ist) derzeit in der Spitzenposition liegt.

Wie sind Deine Erfahrungen mit dem ECOVACS Goat O800 RTK*? Bist Du auch so zufrieden oder hast Du Dich für einen anderen Mähroboter entschieden?

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Bitcoin Mining mit PV-Überschuss – Warum eigentlich?

Das Anfang 2025 verabschiedete Solarspitzengesetz hat krasse Folgen für neu installierte PV-Anlagen. Auch unsere PV-Anlage fällt unter dieses Gesetz da diese nach dem Stichtag installiert und in Betrieb genommen wurde. Im Kern trifft uns das Thema der Anpassung der Einspeisevergütung hier am härtesten. Zum einen ist die Einspeisevergütung rapide gesunden, zum einen erhalte ich selbige nicht mehr immer. Sobald der Strompreis an der Strompreisbörse negativ ist, erhalte ich für meinen PV-Überschuss keine Einspeisevergütung. Ganz grob kann man sagen, dass das im Mai / Juni fast jeden Tag für ein paar Stunden (teilweise 6 Stunden am Stück) zugetroffen hat.

Der Strom selbst ist aber ja da, wäre doch schade ihn zu verschenken und nicht sinnvoll zu nutzen. Also stellt sich die Frage, wie kann ich die vorliegende Energie nutzen und in etwas „Sinnvolles“ verwandeln.

Mangels Elektro-Auto, Wärmepumpe oder sonstigen Energiefressern wird also eine alternative Nutzungsmöglichkeit gesucht. Da kommt mir das Thema ‚Bitcoin Mining‚ gerade recht. Es schreit nach einem Selbstexperiment.

Selbstexperiment: die Grundidee

Die Idee ist recht einfach erklärt. Die Fronius Wechselrichter sind bereits im internen Netzwerk verfügbar und können über die bereitgestellten APIs ausgelesen werden. Somit liegen im Grund alle notwendigen Daten für die Berechnung des aktuellen PV-Überschusses vor. Diese Werte sollen über die Heimautomatisierung (basierend auf Homeassistent) ausgelesen und genutzt werden um den für den Miner verfügbaren Strom zu berechnen. Dieser Wert soll nun an den Miner übergeben werden, so dass nur „nicht benötigte Energie“ zum Minen genutzt wird.

Antminer S19j Pro mit Braiins OS als Basis

Nach einiger Recherche habe ich mich für ein nicht mehr ganz aktuelles Modell, den Antminer S19j Pro entschieden. Dieser ist mit einer Rate von 104 TH/s relativ performant und in der Anschaffung noch bezahlbar (rund 700 Euro hat er mich gekostet). Das neueste Modell kostet gebraucht mehr als das 5-fache und hat „nur“ die 2,5-fache Leistung. Für einen ersten Versuch dann doch übertrieben.

Das Braiins OS verfügt über APIs über welche sich der Antminer relativ gut konfigurieren lässt. Egal ob Geschwindigkeit der Lüfter oder eben auch die maximal zu nutzende Leistung, alles ist über Endpunkte verfügbar. Das passende Homeassistent-Plugin (hass-miner) bietet dazu die perfekte Integration und lässt keine Wünsche offen.

Mein Wunsch den Antminer bei Nichtgebrauch vollständig vom Netz zu trennen war leider etwas herausfordernder. Eine schaltbare Steckdose zu finden welche > 3 kW schalten kann ist gar nicht so einfach zu finden. Also habe ich mich für den SONOFF POW320D Elite Smart Schalter mit Leistungsmesser* entschieden, welcher ebenfalls über Homeassistant gesteuert werden kann.

Auswahl des richtigen Mining-Pools

Klar, man kann auf die Idee kommen alleine zu Minen und darauf hoffen, dass man irgendwann das notwendige Glück hat und einen gesamten Bitcoin auf seinem Wallet zu finden. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch relativ klein. Daher habe ich mich dazu entschieden mich einem Mining-Pool anzuschliessen.

Die Auswahl des passenden Pools ist hierbei gar nicht so einfach denn die Pools arbeiten nach unterschiedlichen Konzepten. Ich selbst habe mir 5 Pools sowie ein System zum Verkauf der Hashpower (NiceHash) im Detail angeschaut (Antpool, Braiins Pool, F2Pool und CloverPool (ehemals BTC.com)*). Bei meinen ersten Tests lag der CloverPool*. Die Pools selbst unterscheiden sich im Kern Berechnungsmethode der Ausschüttung. Dazu sollte man noch beachten, dass je nach Pool Mindestauszahlungsgrenzen definiert sind welche eine Auszahlung teilweise recht weit in die Ferne schieben.

Mein Antminer läuft nun erstmal je Pool ein paar Tage / Wochen. Hierbei werde ich prüfen wie sich die täglichen Erträge in Relation zu der investierten Energie entwickeln…

Bitcoin Mining mit PV-Überschuss – Lohnt es sich jetzt oder nicht?

Leider kann ich noch keine wirklich zufriedenstellende Antwort auf diese Frage geben, dazu läuft der Test noch nicht lange genug und ist von vielen Faktoren abhängig. Was ich jedoch inzwischen gelernt habe ist:

Vom aktuellen Bauchgefühl würde ich sagen, dass das Bitcoin Mining mit PV-Überschuss sich nur in sehr wenigen Fällen wirklich rechnet. Mein Antminer läuft munter weiter und ich versuche mein Glück. Natürlich werde ich sämtliche Zahlen, sofern diese nach einem längeren Test denn vorliegen, analysieren und das Ergebnis veröffentlichen.

Sobald ich eine sinnvolle und für mich als gute Automatisierung gefunden habe (wann wird welche Regelung durchgeführt) werde ich diese natürlich ebenfalls veröffentlichen

Wie sind Deine Erfahrungen zum Thema Bitcoin Mining mit PV-Überschuss. Bist Du auch am „Schürfen“, denkst Du drüber nach oder hast Du schon damit aufgehört? Ich bin sehr auf Deine Gedanken gespannt und freue mich auf einen Austausch.

Der Beitrag Bitcoin Mining mit PV-Überschuss – lohnt sich das? erschien zuerst auf Das ist die Welt von Thomas.

Dacheindeckung, neue Fenster und Haustüre

Der von außen sichtbarste Fortschritt war die Fertigstellung der neuen Dacheindeckung. Kurz nachdem der Dachstuhl geliefert und montiert wurde begannen die Dachdecker schon mit der Eindeckung. Nach einem Tag war das Dach dann so gut wie vollständig gedeckt und man fühlte sich wieder wie vor einem echten Haus. Auch das Dach des Vorbaues wurde recht fix geschlossen und als kurz danach dann auch noch die neuen Fenster und die Haustüre im neuen Vorbau eingebaut wurden kamen wir unserem Ziel immer näher. Schritt für Schritt nähern wir uns als dem fertigen Stockwerk.

Der Innenausbau geht los – erste Eigenleistungen

Bisher waren wir zum „Zuschauen verdammt“. Die Handwerker waren jeden Tag auf der Baustelle und haben munter vor sich her gewerkelt. Hier und da haben wir ein paar Kleinigkeiten tun können / müssen, das beschränkte sich aber eher auf Zuarbeiten. Nun ist es so weit, dass die ersten Eigenleistungen auf dem Plan stehen.

Gemeinsam mit einem guten Freund (natürlich jemand vom Fach) geht es an das Thema ‚Elektroarbeiten‘ im neuen Obergeschoss. Die Planung für die künftige Verkabelung liegt vor, jetzt müssen die Kabel in die Wand. Als raus mit der neuen Mauernutfräse von Einhell* und an ran an die Wände. Ich muss schon sagen, dass so ein Werkzeug* die Arbeit schon mächtig erleichtert. In Kombination mit dem entsprechenden Baustaubsauger* welcher direkt an die Mauernutfräse* angeschlossen wurde entstand kaum Staub und die Schlitze in den Außenwände waren fix gezogen. Die neue Unterverteilung wurde in der Wand untergebracht, alle Unterputzdosen gesetzt und die Kabel in die Wand gelegt. Somit konnte der erste Punkt auf der langen ToDo-Liste abgehackt werden, zumindest fürs erste.

Mindestens genau so aufwendig war die Planung der Heizung und Sanitärarbeiten. Wo kommt welcher Heizkörper hin, wie legen wir die Rohre, welche Duschwanne soll eigentlich verbaut werden… Genau diese Fragen standen plötzlich auf dem Plan. Nachdem die grobe Planung abgeschlossen war ging es zum Baumarkt einkaufen. Viele Meter Kupferrohre, diverse Bögen, Muffen etc. fanden den Weg in den Anhänger. Glücklicherweise hat ein Freund aus der Schulzeit eine Presszange für die Kupferrohre wodurch die Arbeiten dieses mal ohne Löten durchgeführt werden konnten. Mit dem Ergebnis bin ich auch nach dem ersten Drucktest sehr zufrieden – alles dicht und an seinem Platz.

Treppenausschnitt und erste Trockenbauarbeiten erledigt

Neben den positiven Fortschritten wurde es im März das erste mal so richtig Dreckig im Bestand. Wir wohnen ja während dem gesamtem Umbau im Haus und wussten, dass dieser Moment irgendwann kommen würde. Nun war es dann aber so weit und die Glasbausteine und die alte Haustüre mussten weichen. Das Haus wird ab sofort über den neuen Vorbau betreten. Wer denkt, dass das genügend Dreck bringt dem sei versichert, dass es noch „schlimmer geht“. Gleichzeitig wurde der Treppenausschnitt hergestellt um das neue Stockwerk mit dem bisherigen Wohnbereich zu verbinden. Es wurden Wände entfernt, Deckenelemente rausgestemmt und ein kleiner Pfeiler in die Decke eingezogen. Der alte Treppenabgang wurde verschlossen und die Treppe des ehemaligen Außentreppenhauses ist seit nun unser neues Weg in den Keller. Zugegeben, ohne Treppe nach oben sieht das ganze nun schon sehr großzügig aus, das wird sich aber nach Einbau der Treppe bald ändern.

Glücklicherweise ging es auch im Bereich Trockenbau los. Durch den neuen Treppenausschnitt wurde es zunächst mal wieder etwas unangenehm kalt im Wohnbereich denn das Dach war noch nicht gedämmt. Zügig wurden die ersten Trockenbauarbeiten erledigt und das Dach (inkl. dem neuen Vorbau) isoliert. Nachdem die Folie eingezogen und die Lattungen angebracht sind bekommt man das erste mal ein reales Gefühl für die neuen Räume. Gut, noch fehlen die Zwischenwände, ein erstes grobes Raumgefühl ist für uns aber schon durchaus Vorstellbar.

Projekt Hausaufstockung – Eigenleistungen beginnen

Der März ist nun vorbei und das Projekt Hausaufstockung geht in Monat 6 (erste Arbeiten im November). Für uns fühlt es sich gar nicht so lange an denn gefühlt geht das hier alles schlag auf schlag. Ständig passieren große Dinge und das Haus verändert sich von Tag zu Tag. Seit März sind wir auf der Baustelle deutlich aktiver und bringen unsere ersten Eigenleistungen ein. Die nächsten Monate werden mit Sicherheit noch anstrengender als bisher. Allerdings können wir nun endlich mit anpacken und unsere Eigenleistungen einbringen.

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Ich habe beide Drohnen selbst getestet und ausgiebig ausprobiert. Nach mehreren Flügen mit beiden Modellen habe ich mich schließlich für die HS360E* entschieden – warum, erfährst du in den folgenden Abschnitten.

Akkulaufzeit: HS360E mit längerer Flugzeit

Ein entscheidender Faktor im Vergleich HS360S HS360E ist die Akkulaufzeit. Hier punktet die HS360E* klar gegenüber der HS360S*. Während die HS360S eine durchschnittliche Flugzeit von etwa 18–20 Minuten bietet, schafft die HS360E* mit einer Ladung bis zu 26 Minuten. Das sind rund 30 % mehr Flugzeit – ein deutlicher Vorteil für längere Aufnahmen oder ausgedehnte Erkundungsflüge.

Kameraqualität: HS360E mit verbessertem Sensor

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Kameraqualität. Beide Drohnen verfügen über eine 4K-Kamera, doch die HS360E liefert insgesamt schärfere und detailreichere Bilder. Die Bildstabilisierung wurde verbessert, was insbesondere bei Videoaufnahmen zu klareren und ruhigeren Aufnahmen führt. Wer großen Wert auf hochwertige Luftaufnahmen legt, sollte daher eher zur HS360E* greifen.

Flugsteuerung und Stabilität: HS360E präziser steuerbar

Die Steuerung einer Drohne beeinflusst maßgeblich das Flugerlebnis. Die HS360E bietet eine feinfühligere Steuerung, was sich besonders für Anfänger als Vorteil erweisen kann. Das präzisere Ansprechverhalten der Joysticks ermöglicht eine sanftere Navigation und erleichtert das Fliegen in engen Umgebungen. Zudem ist die Kamera der HS360E*stabiler gelagert, was unruhige Bewegungen während des Flugs minimiert und somit bessere Videoaufnahmen gewährleistet.

Vergleich HS360S HS360E – Preis-Leistungs-Verhältnis

Die HS360S ist in der Regel etwas günstiger als die HS360E, bietet aber dennoch solide Leistung für ihren Preis. Wer eine budgetfreundliche Option sucht und auf die erweiterten Features der HS360E* verzichten kann, findet in der HS360S* eine gute Alternative. Dennoch rechtfertigt die verbesserte Akkulaufzeit, Kameraqualität und Steuerung den etwas höheren Preis der HS360E für anspruchsvollere Nutzer.

Fazit: Vergleich HS360S HS360E – Welche Drohne ist die bessere Wahl?

Die Wahl zwischen der Holy Stone HS360S und HS360E hängt von den individuellen Anforderungen ab:

• Wer längere Flugzeiten, eine bessere Kameraqualität und eine sensiblere Steuerung bevorzugt, sollte zur HS360E greifen.
• Wer auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis setzt und mit einer etwas kürzeren Akkulaufzeit sowie einer etwas weniger präzisen Steuerung leben kann, wird mit der HS360S dennoch viel Spaß haben.

Ich habe mich nach meinen Tests klar für die HS360E entschieden. Die längere Flugzeit, die stabilere Kamera und die feinfühligere Steuerung haben für mich den Ausschlag gegeben. Wer also etwas mehr aus seiner Drohne herausholen möchte, wird mit der HS360E die bessere Wahl treffen.

Zugegeben, ein weitere Grund in meiner Entscheidung lag darin, dass ich bei den ersten Tests der HS360S* Probleme mit der Verbindung zwischen Smartphone und der Drohne hatte. Dies lag zwar am Kabel, lies sich allerdings nicht direkt so einfach diagnostizieren. Im Endeffekt bin ich in jedem Fall mit meiner HS360E* sehr zufrieden.

Hast du bereits Erfahrungen mit einer der beiden Drohnen gemacht? Lass es uns in den Kommentaren wissen!

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Unboxing der Holy Stone HS360S Drohne

Die Drohne selbst wurde am 16. Januar geliefert und natürlich mehr oder weniger direkt ausgepackt. Die Verpackung erscheint wertig und überraschte mich ein wenig positiv. Die Anleitung ist verständlich geschrieben und alles notwendige mit Markierungen versehen.

In der Verpackung ist eine Tasche mit mehreren kleinen Fächern enthalten in welcher die Drohne und das mitgelieferte Zubehör sauber verstaut sind. Neben der Drohne ist Platz für die Fernbedienung, 2 Akkus und Kabelzeug. Im Lieferumfang selbst ist nur 1 Akku enthalten, dazu noch ein Set an Ersatzpropellern, Kabel für alle Handytypen und Anleitungen in Deutsch und Englisch.

Das Material wirkt wertig und ich bin für den Preis erstmal positiv überrascht. Als erstes schliesse ich die Fernbedienung und den mitgelieferten Akku zum Laden an und warte, bis die Ladung vollständig ist. Parallel lade ich schonmal die App aus dem PlayStore auf mein Handy herunter, formatiere eine Speicherkarte im FAT32 Format (das wird von der Drohne genutzt) und warte.

erste Inbetriebnahme – erste Probleme

Nachdem der Akku und die Fernbedienung beide vollständig geladen waren ging es raus in den Garten. Der erste Test stand an und ich war gespannt ob die Drohne HS360S* das hält was ich mir davon verspreche. Also ging ich nach Anleitung vor:

• Drohne auf den Boden stellen
• Fernbedienung einschalten
• Drohne einschalten und 40 Sekunden warten

Uns es passierte – nichts. Auch nach 2 Minuten wurde die Drohne nicht von der Fernbedienung erkannt. Nach einigem hin und her funktionierte es dann irgendwann, ich hatte zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht erkannt warum es nun ging, das sollte dann aber später irgendwann kommen … Die Drohne wurde erkannt und reagierte auf die Fernbedienung. Nun nur noch schnell kalibrieren, das Handy anschliessen und los gehts. Theoretisch zumindest. Praktisch wurde auch das nix, denn das Handy erkannte die Fernbedienung nicht.

Nach einigem hin und her probierte ich eines meiner Ersatzhandys, alle mit USB-C und diversen Android Versionen. Leider brachte dies kein Erfolg. Kurz bevor ich die Drohne einpacken wollte sprang ich über meinen Schatten und nahm das iPhone meiner Frau in die Hand (und ja, das ist wirklich ein Sprung über den Schatten). Kabel rein, Handy ran -> es geht. Das Bild der Kamera ist auf dem Handy zu sehen und ich kann losfliegen.

16. Januar 2025 – erster Kontakt mit dem Support

Es ist ca. 19 Uhr und ich entscheide mich, den Herstellersupport über die in der App integrierte Chatmöglichkeit zu kontaktieren. Klar, der Support des Herstellers hat diverse Fragen. Ich bemühe mich alles Schritt für Schritt zu erklären und bekomme die üblichen Fragen gestellt. Handy mal neu gestartet, Akku wirklich voll, irgend welche Firewalls drauf, … Nach einigem hin und her waren nun schon 4 Mitarbeiter im Chat drin und die Vorschläge wurden immer wilder. Auch wenn ich Dinge schon erklärt hatte wurden gleiche Fragen erneut gestellt, nur um sicher zu gehen. Sämtliche Unterhaltungen brangen uns nicht weiter, keine Lösung nur weitere Tests die gemacht werden sollten.

Der Support möchte das Video nun zum technischen Support zur weiteren Analyse weiter leiten. Ich möge mich einen Moment Gedulden. Genau meine Stärke, da hat man ein neues Spielzeug und muss auf den Support warten? Na Begeisterung sieht anders aus.

Rückmeldung von Holy Stone sorgt für Verwirrung

Auch dieses Video wurde, mit einer nicht mehr ganz so freundlichen Mail, an den Support gesendet. Immerhin kam hier recht kurzfristig (nach ca. 12 Stunden) eine Rückmeldung. Man wolle mir ein neues USB-Kabel schicken, was leider aber nun ca. 2 bis 3 Wochen dauere. Das ist doch eine recht lange Zeit …

Testflüge fühlten sich OK an

Leider konnte ich zwar nicht mit meinem eigenen Handy fliegen, mit dem iOS meiner Frau funktionierte es allerdings. So konnte ich immerhin einige kleine Testflüge durchführen. Sowohl die Steuerung als auch die Bildqualität fühlen sich für mich OK an. Ich vermute dass man mit ein wenig mehr Übung auch bessere Ergebnisse erzielt. In jedem Fall machte die Drohne Lust auf mehr.

Rückversand eingeleitet – anderes Modell bestellt

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Nachdem ich die HS360S* bis heute jedoch leider nicht mit meinem eigenen Handy nutzen kann, habe ich mich dazu entschieden die Drohne noch während meiner 14 tägigen Rückgabefrist zurück zu senden. Stattdessen habe ich mir das Nachfolgermodell Holy Stone HS360E* bestellt, welches über eine längere Akkulaufzeit und eine höhere Auflösung verfügt. Dazu war diese aus irgend einem Grund nun auch noch günstiger als die aktuelle Drohne, hoffentlich funktioniert hier alles wie erwartet.

Wie sind eure Erfahrungen mit der Drohne? Funktioniert bei euch alles?

Update: neues USB-Kabel löste das Verbindungsproblem

Die Drohne HS360S* war schon verpackt als die neue Holy Stone HS360E* geliefert wurde. Also wurde die HS360S wieder ausgepackt und das USB-Kabel der HS360E mit der Fernbedienung verbunden. Wenige Sekunden nach dem Einschalten der Fernbedienung und der Drohne war die Verbindung hergestellt und die Kamera war über das Android-Handy ersichtlich. Dennoch habe ich mich dazu entschlossen das Nachfolgemodell* zu behalten und die S als defekt zurückgesendet.

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Warum überhaupt ein neues Modul?

Mehr oder weniger Regelmäßig kommt es dazu, dass Amazon* seine Prozesse ändert. Anfangs konnte man über die UI HTML-Code mit Bildern etc. erstellen. Dann musste man das über das Backend machen, dann gab es eine API. Nun hat sich Amazon gedacht, es wäre clever die API zu drosseln, wenn man zu wenige Verkäufe hat was dazu führt, dass die Artikel nicht mehr angezeigt werden und weniger verkauft werden … Kein Kommentar dazu.

Möchte man jedoch einen einfachen Link, ggf. mit einem Foto und einer Beschreibung anzeigen und zu Amazon* verlinken benötigt man mehr als den bereitgestellten HTML-Link. Die Informationen die man selbst benötigt um einen Link zusammen zu bauen sind überschaubar (Link, Titel, Beschreibung, ID), also ist eine echte Abhängigkeit aus meiner Sicht nicht notwendig und über eine kleine Datenbanktabelle recht einfach umsetzbar.

ChatGPT: erstelle mir ein WordPress-Modul

Es war Sonntag und ich saß mit dem Notebook am Wohnzimmertisch. Ich dachte mir ich könnte doch einfach mal ChatGPT fragen, ob es nicht Lust hätte mir ein WordPress-Modul zur Verwaltung der Referal Links zu erstellen. Ich eröffnete einen Chat und hatte nach nur 2 Prompts das erste funktionierende Modul. Als erstes fragte ich ChatGPT ob dies eine Möglichkeit kennt die Produkte zu integrieren:

Wie kann ich einen Amazon Artikel auf meiner Seite mit Name, Bild und Beschreibung anzeigen wenn ich einen Partner Account habe aber mein API Access limitiert ist?

Die Antworten zeigten unterschiedliche Möglichkeiten auf wie kostenpflichtige Module welche Amazon Scrapen über den Einsatz von Dienstleistern bis hin zur manuellen Erstellung der Anzeigen. Also fragte ich

Ich denke es ist am einfachsten, wenn ich mir hier selbst was bastle
Kannst du mir ein WordPress Modul erstellen? Dies soll folgende Funktionen haben

Das Modul hat eine Datenbanktabelle in welcher die relevanten Daten gespeichert werden (Amazon-Produkt-ID, URL zum anzuzeigenden Bild, Titel des Produktes, Optionale Beschreibung, Link zum Artikel)

Die Daten sollen über eine Maske im Adminbereich des Modules gepflegt werden können
Über einen Shortcode sollen die Artikel in einen Beitrag integriert werden – Beispiel

Produkt nicht gefunden.

Wenn es integriert wird soll ein HTML Snippet in die Seite integriert werden bei welchen die entsprechenden Daten des Produktes zur ID angezeigt werden

Die Snippets sollten in externen Dateien pflegbar und erweiterbar sein.

Das Modul soll ‚Simple Amazon Referral‘ heissen

Um ehrlich zu sein habe ich nicht sonderlich viel erwartet doch das Ergebnis war direkt einsetzbar. ChatGPT erstellt mir eine erste Version des Modules welches den Vorgaben von WordPress entsprach, die Datenbank aufsetzte und sämtliche Vorgaben erfüllte.

ChatGPT setzt auch Anpassungswünsche um

Nachdem die erste Version des Modules bereits recht gute Ergebnisse erzielte und ein erster PoC erfolgreich war versuchte ich, das Modul weiter zu verbessern. Hierbei blieb ich einfach im gleichen Chat und teilte meine Wünsche mit:

• Erstellung weiterer Anzeige-Templates
• Shortcode erweitern um Auswahl des Templates
• weitere Shortcode zur Erstellung eines Textlinks
• Angabe der Datenbank-ID oder der Produkt-ID im Shortcode

Am „Ende“ ist ein Modul entstanden welches ich, ohne eigene Anpassungen, direkt einsetzen könnte. Die Qualität überraschte mich wirklich enorm.

Code nach kleinem Review veröffentlicht

Ich gebe zu, dass ich ChatGPT nicht vertraut und den Code nochmal geprüft habe. Auch habe ich mir manuell nochmal die Vorgaben von WordPress zur Entwicklung von Modulen durchgelesen (mein letzte Modul ist doch schon ein paar Jahre her). Allerdings musste ich selbst nichts verbessern was ich nicht über Prompts durch ChatGPT übernehmen lassen konnte.

In den offiziellen WordPress Modulkatalog habe ich das Modul nun nicht übernommen, dennoch entschied ich mich dazu es auf Github abzulegen.

Das gesamte Modul ist unter GitHub unter dem Namen ‚Simple Amazon Referral‚ bereitgestellt. Mal sehen wie sich das ganze weiter entwickelt …

ChatGPT als Gefahr für die Softwareentwicklung?

Wenn ich mich mit Bekannten unterhalte kommt häufig die Frage auf, ob ChatGPT (oder andere LLMs) nicht eine Gefahr für die Softwareentwicklung darstellen. Ich selbst sehe das nicht so sondern sehe in den LLMs Möglichkeiten zu Optimierung. Schon heute unterstützen mich die Modelle in meiner täglichen Arbeit (inzwischen auch in meinem Berufsleben) und nehmen mir „leichte Arbeiten“ zum Teil ab. Hier und da werde ich korrigiert oder auf Fehler hingewiesen. Ich persönlich sehe die Large Language Modelle eher als eine neue Technik an die man als guter ITler kennen und beherrschen sollte.

Wie seht Ihr das?

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